Плитка из керамогранита обладает высокой износостойкостью, поэтому идеально подходит для укладки на пол. Если вы решили сделать у себя в квартире или доме полы из керамогранита, то поступили правильно, поскольку в итоге получите покрытие, которое не будет нуждаться в ремонте ближайшие 20-30 лет. Чтобы произвести монтаж плитки на пол, совсем не обязательно обращаться к специалисту. Сделать качественные полы из керамогранита, вы вполне можете и своими силами, а поможет вам в этом наша статья.

Виды плитки из керамогранита

Плитка из керамогранита изготавливается методом прессования полусухого порошка под высоким давлением и обжигом готового изделия в печи при температуре 1300 градусов. Керамогранит обладает следующими свойствами:

• Устойчивость к ударам.
• Устойчивость к излому.
• Высокая морозоустойчивость.
• Стойкость к перепаду температур.
• Устойчивость к воздействию химических веществ.
• Сохранение первоначального цвета при длительной эксплуатации.

Плитка, изготовленная из керамогранита, бывает следующих видов:

• Техническая плитка – похожа по своей структуре на обыкновенный гранит, обладает не очень красивым внешним видом, за то, очень прочна и доступна по цене. Техническая плитка используется в помещениях с высокой нагрузкой на пол.
• Матовая плитка – это изделие, не подвергшееся полировке, поэтому имеющее более низкую себестоимость по сравнению с другими видами плитки. Матовая плитка имеет более высокую износостойкость по сравнению с полированной, но уступает в красоте.
• Полированная плитка – имеет поверхность, отполированную до зеркального блеска. Из-за сложности процесса полировки, обладает более высокой ценой, чем другие виды плитки. Чтобы полированная поверхность не истиралась во время эксплуатации, производители покрывают плитку лаком или рекомендуют сделать это после монтажа.
• Глазурованная плитка – обладает слоем глазури, нанесённым на поверхность и закреплённым при последующем обжиге. Плитка покрытая глазурью хоть и обладает красивым внешним видом, но из-за того что со временем глазурованная поверхность стирается, её рекомендуют устанавливать только в помещения с низкой проходимостью.
• Структурированная плитка – имеет рельефную поверхность. Благодаря современным технологиям, производители научились делать структурированную плитку, имитирующую натуральный камень, дерево и даже ткань или кожу.
• Лаппатированная плитка – несмотря на оригинальное название, это всего лишь плитка обработанная методом не полной шлифовки. Поверхность такой плитки имеет как матовые, так и отполированные участки. Данный вид плитки имеет оригинальный внешний вид и часто используется при нестандартных дизайнерских решениях.
• Сатинированная плитка – изготавливается с применением воска и минеральных солей, которые добавляются на поверхность перед обжигом. Плитка имеет слегка блестящую и не такую скользкую, как после полировки поверхность.
• Плитка, изготовленная методом двойной засыпки – имеет два слоя. Первый слой изготавливается с применением красителей и прессуется со вторым слоем из того же материала, но без краски. Данная технология производства, позволяет экономить на себестоимости и выпускать плитку по поле доступной цене, не теряя в качестве изделий.

Клей для плитки из керамогранита

Выбрав нужный вариант плитки из керамогранита, теперь необходимо выбрать клей для укладки. Клеевые смеси для плитки выпускаются трёх видов:

• Полиуретановый клей – имеет в составе устойчивые частицы полиуретана и отвердители. При довольно высокой цене, обладает отличными эксплуатационными характеристиками и рекомендуется для использования, как при внутренних, так и при внешних работах.



• Дисперсионный клей – состоит из специального отвердителя и эпоксидной смолы. Клей на эпоксидной основе устойчив к воде и поэтому идеально подходит для применения в ванной комнате.



• Цементный клей – Самый доступный по цене клей, имеющий в составе портландцемент, песок и химические добавки. По причине быстрого затвердения смеси, цементный клей не очень удобен в работе, также, он плохо устойчив к воде, поэтому лучше его использовать в комбинации с водоотталкивающей затиркой для швов.

Выбор клея для плитки из керамогранита, во многом зависит от того, в каком помещении она будет установлена. Для полов в помещениях с повышенной влажностью и находящихся под открытым небом, лучше всего подойдёт клей на основе эпоксидной смолы.

Затирка для швов

Также важно, как и выбор клея, правильно выбрать смесь для затирки швов. Затирка для швов распределяется на два основных вида:

• Цементные затирки – изготовлены на основе цемента песка, химических добавок и красителей.
  Плюсы: доступная цена, большое разнообразие цвета и оттенков.
  Минусы: слабая устойчивость к воде, низкая прочность.



• Затирки на основе эпоксидной и фурановой смолы – более эластичные и водоустойчивые затирки по сравнению с цементными.
  Плюсы: хорошая устойчивость к воде, высокая прочность.
  Минусы: высокая цена, плохая смешиваемость с красителями.

Также как и при выборе клея, покупая затирку, следует учитывать воздействие воды на плитку.

Монтаж плитки из керамогранита

Прежде чем начинать укладку плитки, убедитесь в том, что у вас имеются все необходимые инструменты и материалы. Чтобы вам легче было производить сверку, ориентируйтесь по приведённому ниже списку.

Инструменты

• Плиткорез или «болгарка» с диском для резки камня.
• Шпатель обычный с ровным краем.
• Шпатель зубчатый.
• Резиновая малка.
• Резиновый шпатель.
• Резиновый молоток.
• Дрель с насадкой для смешивания.
• Ёмкость для клея.
• Уровень.
• Маркер.
• Угольник.
• Измерительная рулетка.
• Валик.
• Тряпка.

Расходные материалы

• Плитка из керамогранита.
• Клей.
• Затирка для швов.
• Пластиковые крестовины.
• Грунтовка.
• Цемент и песок (если необходима стяжка основы).

Если всё вышеперечисленное у вас имеется в наличии, то можете смело приступать к работе:

1. Подготовьте основание под плитку. Проверьте поверхность, на которую будет укладываться плитка, на наличие глубоких впадин, резких переходов и выпуклостей. Если необходимо, произведите заливку цементной стяжки, для выравнивания поверхности.
2. После высыхания стяжки, сделайте на ней разметку для плитки. Определите центр комнаты и прочертите через него четыре линии, две диагональных, от угла в угол, и две перпендикулярных, от стены к стене.
3. Изготовьте раствор клея согласно инструкции.
4. Начните монтаж плитки от центра комнаты. Нанесите на поверхность готовый клей и распределите его зубчатым шпателем. Слой клея напрямую зависит от толщины и площади плитки. Чем больше плитка, тем толще должен быть слой клея.
5. Уложите плитку на клей и постучите по ней резиновым молотком или прижмите её резиновой малкой.
6. С помощью уровня и разметки, проверьте правильность положения плитки.
7. Этим же способом положите рядом вторую плитку.
8. Вставьте в шов между плитками две крестовины.
9. Положите уровень на плитки и проверьте их горизонтальное положение, по отношению друг к другу. Если положение плиток не совпадает, подправьте его с помощью резинового молотка.
10. Таким образом, двигаясь от центра комнаты к стенам, уложите остальные плитки. По мере укладки, своевременно удаляйте излишки клея выдавливающиеся через швы.
11. Дойдя до стен комнаты, у вас появится необходимость в обрезке плитки. Для разрезания плитки используете приткорез, либо «болгарку».
12. Установив все плитки, дайте клею высохнуть в течение суток. Разведите затирочную смесь и с помощью резинового шпателя, распределите её по швам между плиток.
13. После схватывания затирки, протрите плитку тряпкой от остатков смеси.

Процесс монтажа плитки из керамогранита на пол завершён!

Также вы можете посмотреть видео-инструкцию по укладке керамогранита на пол:

Монтаж керамогранита на «теплый пол»

Укладка плитки из керамогранита на систему «тёплый пол», не очень отличается от обычного монтажа на бетонное основание, но всё же у данного процесса есть свои нюансы, которые нужно учитывать:

1. Перед укладкой плитки обязательно проверьте работоспособность системы и целостность труб или нагревательного кабеля.
2. Для укладки плитки на пол с водяным обогревом, необходимо спрятать трубы в цементную стяжку и уже на неё клеить плитку. При монтаже плитки на пол с электрическим обогревом стяжку делать не нужно, можно производить укладку непосредственно на нагревательные маты или кабель.
3. При укладке плитки на тёплый пол, клей следует распределять равномерно по всей поверхности плитки. Категорически не рекомендуется точечное распределение клея, это приводит к образованию пустот под плиткой и неравномерному нагреву поверхности.
4. В процессе работы с зубчатым шпателем соблюдайте осторожность, чтобы не повредить нагревательный кабель.
5. Обязательно оставляйте зазор между плитками не менее 2 миллиметров, это способствует равномерному распределению тепла по поверхности пола.
6. Не включайте систему «тёплый пол» до полного высыхания клея и затирки для швов. После высыхания клея, увеличивайте мощность нагрева кабеля поэтапно.
7. Учитывайте тот фактор, что чем толще вы делаете слой клея, тем больше вы снижаете КПД системы «тёплый пол». Это же замечание относится и к выбору толщины плитки. Для квартирных помещений, вполне подходит плитка трёх миллиметровой толщины.

Как укладывается плитка на тёплый пол, вы можете также посмотреть в видеоролике:

Монтаж керамогранита на деревянный пол

Можно ли укладывать плитку на основу из дерева? Данный вопрос вызывает ожесточённый спор среди профессиональных строителей. Кто-то утверждает что можно, кто-то категорически против, но мы не будем принимать, чью либо сторону. Если вы решили произвести монтаж плитки на деревянные полы, то уделите особое внимание подготовке основы:

1. Укрепите полы шурупами и если есть возможность, настелите листы толстой фанеры. Ваша задача полностью избавиться от выгибания полов во время ходьбы. Иначе, при дальнейшей эксплуатации, от вибрации плитка может отслоиться или разрушиться.
2. Сделайте хорошую гидроизоляцию основы, влага от клея не должна попасть на дерево.
3. Используйте клей и затирку для швов на эпоксидной основе, поскольку они более эластичные и лучше клеятся на не впитывающие воду поверхности.

В остальном монтаж плитки на деревянный пол повторяет, обычную укладку.

Как укладывать плитку на деревянное основание смотрите также в видеоролике:

Полезные советы по укладке керамогранита

Совет №1

Если вы производите монтаж керамогранита на «тёплый пол», то при покупке клея, обязательно смотрите на упаковке информацию о том, возможно ли применение его для тёплых полов. Вот список клеевых смесей, отлично зарекомендовавших себя при использовании для укладки плитки на теплый пол:

• Плиточный клей «CERESIT».
• «КНАУФ-Флекс».
• «ЮНИС ПЛЮС».
• ТАЙФУН-МАСТЕР No12

Совет №2

Некоторые мастера предлагают заказчикам использовать способ бесшовной укладки керамогранита. Якобы это существенно позволяет сэкономить средства на покупке затирочной смеси. Но это не совсем верно, экономия получается очень незначительной, а вот проблемы могут возникнуть существенные. Прежде всего, это касается смещения плитки, из-за невидимой не вооружённым глазом, кривизны сторон плитки. Эта проблема легко устранима при шовном способе укладки, но при бесшовном монтаже, это может привести к значительным искривлениям. Поэтому советуем вам всегда производить укладку со швами.

Совет№3

Часто можно услышать вопрос: какое расстояние между швами является идеальным? Ответить на него довольно просто, расстояние между швами плитки зависит от её размера и места расположения:

• Кафель на стенах – расстояние между швами от 1 до 2 миллиметров.
• Плитка на полу – расстояние между швами от 2 до 4 миллиметров.
• Большая плитка в общественных зданиях – расстояние между швами от 3 до 6 миллиметров.



Теперь Вы практически всё знаете о плитке из керамогранита, поэтому, можете смело приступать к самостоятельному монтажу!

Приклеиваем отвалившуюся кафельную плитку в ванной комнате

Даже если укладка кафеля осуществлялась профессионалами, со временем вы можете обнаружить, что у вас отвалилась плитка в ванной. Чем её приклеить на место? Существует несколько методов решения этой проблемы.

Отвалившуюся плитку можно приклеить несколькими способами

Причины разрушения кладки

Для начала следует определить, почему керамическая плитка отходит от клея. Причин проявления этого дефекта существует огромное множество. Давайте рассмотрим основные причины отслаивания кафеля от стены и пола:

• Пустоты. Если при монтаже плитки или после высыхания образовались пустоты в структуре слоя клея и их площадь составляет более 10% при локальном скоплении, скорее всего, кафель отвалится.
• Нарушение технологии. Для максимизации срока службы покрытия керамическую плитку нужно укладывать согласно особой технологии, её требования касаются температурных условий и уровня влажности, правил нанесения клея, выставления уровня и т. д.
• Плохая адгезия. Если основа не подготовлена должным образом или представлена специфическим материалом, не произойдет её сцепление с клеем и раствором.
• Неровная поверхность. Особенно это касается плитки на полу. Наличие серьезных перепадов высоты основы приводит к деформации и расшатыванию элементов облицовки.
• Низкое качество клея. Использование сырья плохого качества для производства смеси, нарушение пропорций при её замешивании ухудшает конечный результат.
• Недостаточный слой раствора. Иногда просто оказывается недостаточно клея для закрепления элемента отделки.
• Избыток клея. Если раствора много, он может расслоиться и раскрошиться.
• Проникновение воды. Постоянный контакт раствора с водой приводит к его размягчению, вот почему часто отваливается плитка в ванной комнате.
• Удары. При механическом повреждении кафеля или выполнении ремонтных работ, предусматривающих контакт с этой поверхностью даже с противоположной стороны, расшатывается и разбивается раствор.
• Перепады температуры. При резком изменении условий может возникнуть «шок» вплоть до растрескивания самой плитки.
• Динамичное основание. Содержание древесных материалов увеличивает динамичность основы при изменении условий влажности и температуры.
• Наличие загрязнений. Любой материал отходит от клея, если присутствуют частички пыли или жирного налета.
• Большая нагрузка. Тяжелая мебель, большая проходимость тоже являются причиной того, почему плитка со временем отходит от стены или трескается на полу.
• Старая кладка. Старую плитку невозможно использовать без ремонта бесконечно, кладка тоже постепенно изнашивается.
• Усадка здания. Особенно это касается новостроек, когда поверхности еще не приняли своего финального положения.

Плитка может отвалиться из-за нарушения технологии облицовки

Что делать в таком случае

Что делать, если плитка на полу или стене все-таки отпала? Отчаиваться не стоит, ведь выход из ситуации есть и далеко не один. Первое, что приходит в голову – приклеить обратно старую плитку. Для этого нужно расчистить пространство для её монтажа и четко установить её на положенное место в уровень с остальными.

Предварительно обязательно очистите от раствора как старую плитку, так и стену или пол.

Такой способ приемлем только в том случае, если кафель остался целым, в противном случае лучше всего заменить его новым элементом. Наверняка после ремонта у вас осталось несколько плиток из той же партии. Если нет, тогда попробуйте отыскать такую же в продаже. Если и это невозможно, тогда можно подобрать кафель другого цвета. Увязать такой контраст можно с каким-либо предметом интерьера. Используйте декоративную вставку со схожим оттенком деталей или вообще другую по структуре плитку, вплоть до цветной мозаики. Это будет выглядеть очень оригинально и интересно.

Если такой вариант не для вас, а старая плитка, повреждена не сильно, попытайтесь её склеить. Делать это нужно таким образом, чтобы фрагменты соединялись стык в стык с минимальным швом.

Если плитка не повреждена, её можно приклеить снова

Чтобы в дальнейшем предотвратить разрушение кладки, попытайтесь определить возможную причину отклеивания кафеля. Сделать это в принципе несложно. Пустоты заметны сразу, а их наличие под остальной плиткой можно проверить методом простукивания – по звуку. Неровности тоже вполне заметны. Если раствор легко счищается и крошится, скорее всего, дело именно в нем. Проанализируйте все возможные причины. Обязательно проверьте соседние элементы, они могли отстать при снятии поврежденной плитки или по той же причине, по которой она отходит. Если вы обнаружили обширную область дефекта, возможно, придется полностью переделывать облицовку и предварительно выравнивать основу.

Используемые материалы

Если отвалилась плитка на кухне или в ванной, чем её приклеить обратно? Многое зависит от типа поверхности и веса самого кафеля. Чем можно приклеить отвалившуюся кафельную плитку на пол или стену:

• Остатки клея. Если у вас осталось определенное количество порошковой смеси, можно замесить столько, сколько требуется для укладки отпавшего элемента. А вот жидкие составы использовать спустя долгое время не рекомендуется, так как они загустевают и теряют свои полезные свойства.
• Самодельный раствор. Это идеальный вариант, так как найти материалы на его изготовление довольно просто. Понадобится вода, песок и цемент, можно добавить клей ПВА для прочности.
• Герметик. Подходит для небольших по размеру фрагментов, однако часто кафель отходит повторно.
• Краска. Слой густой и липкой краски может стать заменой при отсутствии других подходящих составов.
• Смола или битум. Благодаря своей вязкости и липучести может использоваться для локальных реставрационных работ.
• Мастика цементно-казеиновая. Тоже неплохая альтернатива традиционного клеевого состава.
• Цементное тесто. Наносится на обратную сторону смоченной водой плитки и позволяет быстро и надежно приклеить кафель на стену или к полу.
• Жидкие гвозди. Экстренный метод, когда нужно срочно закрепить фрагмент, но под рукой нет раствора. Наносится точечно и по периметру.

А чем можно склеить разбитую керамическую плитку? Для этой цели можно использовать силиконовый клей, жидкое стекло или специальные составы. Сколы можно замаскировать затиркой в тон кафеля.

Приклеить плитку можно на силиконовый состав

Подготовка поверхности

Перед тем как приклеить на место отпавшую кафельную плитку, необходимо подготовить поверхность. В первую очередь нужно извлечь остатки облицовки. Делать это следует вручную и предельно аккуратно, чтобы не задеть соседние фрагменты. Используйте стамеску и шпатель. Зачистите швы и подденьте поврежденный элемент.

После этого нужно зачистить остатки раствора. Если слой клея плотный, лучше размочить его и постепенно затереть. Если есть неровности, исправьте ситуацию. Стена обрабатывается тонким слоев шпаклевки, а на полу можно делать стяжку толщиной в миллиметр.

После этого позаботьтесь о том, чтобы очистить площадь от грязи для нанесения клея. Обязательно обезжирьте основу и прогрунтуйте её для лучшей адгезии. Если вы используете раствор на цементной основе, смочите плитку водой. Для остальных смесей нужна идеально сухая поверхность.

Восстановление покрытия

Так как чаще всего нужно приклеить отвалившуюся кафельную плитку в ванной или кухне, дополнительно обработайте стену антисептиком. Затем можно приступать к процессу восстановления кафеля.

Как приклеить отвалившуюся старую плитку на стену или пол:

1. Нанесите клеящий состав. В данном случае это удобнее делать непосредственно на самом кафеле. Слой должен быть таким, чтобы можно было сравнять уровень поверхности с учетом дополнительной стяжки.
2. Прижмите элемент к поверхности и простучите киянкой, чтобы распределить клей.
3. Вычистите излишки на стыках и зафиксируйте расстояние на швах.
4. Подождите, пока облицовка просохнет и затрите швы.

Если у вас не осталось крестиков для швов, их можно заменить простыми спичками, обломав предварительно серную головку.

Плиточный клей – идеальный вариант для приклеивания плитки

Как предотвратить отклеивание

Какие меры можно предпринять для того, чтобы предотвратить отклеивание плитки? В первую очередь нужно обязательно следовать технологии укладки кафеля. Нельзя делать никаких исключений. В противном случае вам неизбежно придется делать ремонт заново. Облицовывать можно только подготовленную выровненную поверхность.

Если предстоит монтаж покрытия на деревянную основу, нужно сделать подложку из фанеры и стяжку для нивелирования движения столь динамичного материала. Обязательно используйте только подходящий клей для той или иной поверхности. Для древесных материалов производят специальные смеси, которые являются более вязкими и подвижными, но при этом не нарушают целостности кафеля.

Перед нанесением раствора нужно позаботиться об улучшении адгезионных свойств основы. Для этого её тщательно грунтуют и продолжают работу только после полного высыхания. Для цементного клея нужно предварительно замочить плитку в воде. Работайте только с сухими и чистыми поверхностями. Наносите ровно столько раствора, сколько нужно для данного типа кафеля, иначе он часто отваливается повторно.

Чтобы в дальнейшем плитка в ванной не отвалилась, для затирки швов и герметизации стыков используйте латексные, силиконовые или эпоксидные смеси. Ну а если избежать проблемы не удалось, постарайтесь исправить её предельно аккуратно.

Бывает, что вся кафельная кладка гуляет, оттопыривается и норовит обвалиться. Если кафель красивый, не торопитесь ломать, чтобы по новому наклеить. Если подвижна вся кладка, значит под ней пустоты. В стыках кафельных плиток, там где стояли крестики, высверливаете победитовым сверлом на 3 или 4 мм сквозные отверстия в клее (плитку вы не задеваете) И в эти отверстия загоняете пену из баллончика. Пройдя все участки, прижимаете распоркой в виде большой швабры оттопырившиеся места и через 2 часа кафель на месте и не шелохнется.

День добрый. А название баллончика с пеной не подскажете? Спасибо.

Аналогичная проблема: плитка в ванной целая, но отходит. Подскажите, какой именно пеной надо приклеить?

Категорически не рекомендуем пользоваться данным методом. Поскольку, переборщив с количеством монтажной пены, расширяясь, она может разрушить кладку и выдавить отслоившиеся плитки, которые при падении скорее всего разобьются или, как минимум получат сколы. А рассчитать точное количество монтажной пены в данном случае невозможно, так как мы не видим, где именно образовалось отслоение и никак не можем определить объем пустот. В данном случае рекомендуем аккуратно снять все отслоившиеся плитки и положить их заново на клеевой раствор.

Спасибо за скорый ответ. Пену использовать не буду!

А я пену использовал, но на полу, просто нужно положить что-то тяжелое и все )

У нас отпала на стене около отопительного котла вместе с раствором, можно ли и на что приклеить с этим же раствором? Так как слой клея с плитки не счистишь.

Главная → Ремонт и уход → Приклеиваем отвалившуюся кафельную плитку в ванной комнате

СЕРГЕЙ мастер по ремонту

Копирование материалов сайта допускается только при условии размещения активной ссылки на источник.

Точечный ремонт облицованной керамикой поверхности

Ситуация, когда через какое-то время после ремонта в силу объективных или необъективных причин керамика стен или пола на отдельных участках отошла от основания или потрескалась, достаточно распространена.

Довольно часто недостаточно прочная связь плитки с основанием имеет место из-за образования пустот в клеевом слое

Если, например, отвалилась плитка в ванной, то в санитарных целях приклеить её нужно как можно быстрее, но точечный ремонт отделки выполняется по специальным технологиям.

Поэтому делать ремонт облицовки следует, только ознакомившись с этими технологиями и рекомендациями профессионалов, а также с учётом допущенных при укладке плитки ошибок.

Виды нарушения целостности отделки и дефектов керамики

• Отделение участка облицовочного покрытия вместе с раствором от основания.
• Отслоение керамики от клеящего состава на участке поверхности.
• Нарушение крепления и падение отдельной плитки.
• Трещины на прочно сидящей керамике.
• Раковины и сколы на поверхности плитки.

Чтобы определить причины разрушения отделки, нужно осмотреть и проанализировать как использованные при ремонте материалы, так и другие факторы, не всегда заметные на первый взгляд.

Отваливаться может как старая плитка, так и недавно наклеенная

Возможные причины повреждения отделки керамикой:

• неправильно выбранная плитка;
• неверно подобранная грунтовка;
• деформация основания под керамикой;
• физический износ покрытия;
• не загрунтованное перед укладкой плитки основание;
• неровное основание под плиткой;
• некачественный плиточный клей;
• неверно нанесённый слой клеящего раствора;
• агрессивные условия эксплуатации (детонация);
• механические повреждения от ударов;
• заделка технологических и монтажных отверстий.

Любой из этих факторов или совокупность нескольких обстоятельств могут быть причиной разрушения участка облицовочного покрытия или отдельных изделий.

Рассмотрим способы производства ремонта облицованной плиткой поверхности в зависимости от вида повреждения.

Отделение от основания участка керамического покрытия вместе с раствором

Наиболее вероятной причиной такого разрушения является неверно подобранная грунтовочная смесь или вообще не выполненное перед укладкой плитки грунтование. Распространённой ошибкой при подготовке основания является грунтование концентрированным латексом, который образует на поверхности тонкую каучуковую плёнку, препятствующую сцеплению с плиточными клеями на цементной основе.

Отделение уложенной плитки вместе с раствором от основания может быть вызвано деформацией основания

Сохранившуюся отделку осматривают и обстукивают с целью выявления пустот, чреватых дополнительным разрушением облицовки. Если площадь обвалившейся отделки и имеющихся пустот в сумме превышает 20% от общей площади основания, то облицовку стены или пола придётся с учётом допущенных ошибок делать заново в полном объёме, так как после частичного ремонта разрушение старой плитки, вероятнее всего, продолжится.

Ремонт участка отвалившейся отделки

С границ оголившегося основания удаляют отслоившуюся плитку до прочной отделки. С торцов кафеля на стене грубой наждачной бумагой или сапожным ножом удаляют старую затирку. Поверхность основания очищают от остатков плиточного клея до отсутствия выпуклостей и грунтуют.

Очистка отвалившейся кафельной плитки

Если имеется запас облицовочного материала, то используют его, или покупают такую же керамику, если нет — отвалившуюся отделку очищают от раствора. Чтобы делать это эффективно, щадящим керамику способом, используют болгарку с диском-сухорезом. Кафельную плитку на полчаса замачивают в воде для размягчения клея и уменьшения количества пыли. Затем керамику укладывают лицевой стороной на ровную деревянную поверхность, прижимают струбциной через резиновую накладку и под острым углом к поверхности срезают или стачивают старый раствор. Края плитки наждачной бумагой очищают от затирки.

Укладка восстановленного кафеля

Настилку керамики производят снизу вверх, выдерживая заданный зазор между плитками вставкой фиксирующих крестиков. На тыльную поверхность изделия наносится слой плиточного клея толщиной чуть больше, чем под граничными плитками. Лист прикладывается к поверхности по месту установки и прижимается до уровня старой облицовки. Выдавленные из-под кафельной плитки излишки клея сразу же удаляются. Чтобы правильно приклеить последнюю плитку, слой клея на её тыльную поверхность кладут более точно, так как выдавливать его излишки через узкие стыки с соседними изделиями затруднительно.

Плитка может отваливаться от стены или пола вместе с клеем и от клея

Через 1-2 часа, когда клей схватится, межплиточные швы очищают от раствора для выполнения затирки, которую можно делать уже на следующий день.

Если ремонт облицовки стен или пола производился на кухне, в ванной или туалете, то плиточный клей и затирочную смесь нужно выбирать из группы «влагостойкие», содержащей также антигрибковые добавки.

Чтобы отремонтированный участок стены или пола не выделялся на общем фоне, можно на старой облицовке частично удалить из швов старую затирку и затереть стыки свежим затирочным раствором, используемым для ремонта.

Отделение керамики от клеевого состава на основании

Иногда кафельная плитка отваливается от основания, а твёрдый клеевой раствор остаётся на стене или полу. Причиной такого нарушения целостности отделки может быть неравномерная осадка дома, повлёкшая за собой деформацию поверхностей и отслоение плитки, не обладающей эластичностью. Нанесённый на плитку не сплошным слоем клей и вибрация основания также могут вызвать разрушение отделки со временем.

Ремонт повреждённого участка облицовки

Сохранившуюся кафельную отделку осматривают, простукивают, и, если есть листы с ослабленной фиксацией, аккуратно вынимают из облицовки отслоившуюся керамику. С торцов плитки удаляют старый затирочный состав, а с тыльной поверхности – остатки клея.

Подготовка поверхности к ремонту

Старый раствор, если он поддаётся удалению, со стены лучше осторожно удалить, стараясь не нарушить целостность отделки соседних участков. Для этого болгаркой с сухорезом на поверхности старого раствора делают частые надрезы крест-накрест до основного материала стены, после чего острым зубилом срубают клей между надрезами. Торцы плитки на границах ремонтируемого участка очищают от старой затирки, после чего основание грунтуют.

Остальные операции по ремонту облицовки стандартны – укладка плитки и затирка швов.

Крепление керамики к старому раствору

Если старый раствор на стене держится прочно, или же работа болгаркой из-за сильного пылеобразования нежелательна, то приклеить кафельную плитку к стене или полу можно другим способом. При помощи болгарки с сухорезом с тыльной поверхности керамики равномерно стачивают слой глины толщиной 1-1,5 мм. Поверхность основания грунтуют, и после высыхания отделывают полученной плиткой меньшей толщины, приклеивая её к поверхности двухкомпонентным клеем на эпоксидной основе.

На стенах при таком способе ремонта вместо эпоксидного клея можно использовать силикон или «жидкие гвозди», которые непригодны при ремонте пола.

Плитки приклеивают непосредственно к обнаженной поверхности старой цементной прослойки

Ремонт керамической облицовки без использования плитки

Если плитка отошла на видном участке стены на уровне корпуса человека среднего роста, то облицовку керамикой повреждённой площади можно заменить вставкой зеркала, вырезанного по размеру.

Основание под отвалившейся плиткой выравнивают плиточным клеем с помощью шпателя таким образом, чтобы образовалась ниша глубиной в толщину плитки. Клеевому раствору дают время отвердеть и полностью высохнуть, после чего грубой наждачной бумагой на бруске затирают поверхность до ровности и грунтуют водным раствором жидкого стекла пропорции 2:5 (жидкое стекло х вода).

Зеркало для наклейки на стену выбирают толщиной 5-6 мм. Лучше заказать его в мастерской, где есть возможность сделать на кромках стекла декоративные фаски. Чтобы прочно приклеить зеркало к стене, на его тыльную сторону при помощи монтажного шприца наносят сетку из силиконового герметика, после чего стекло устанавливают в нишу и равномерно, без усилий прижимают к основанию. На время высыхания силикона (3-5 дней) зеркало нужно дополнительно приклеить к стене широкой липкой лентой крест-накрест.

Если по периметру вставленного зеркала приклеить красивый молдинг, то оно будет восприниматься как проектный элемент интерьера, а не ремонтный материал.

Ремонт трещин, раковин и сколов на керамике

Керамика имеет свойство трескаться, особенно опасны для нее удары

Эти повреждения лучше ремонтировать сразу же, не дожидаясь, когда они забьются грязью. Ремонт производится шпатлеванием или затиркой автомобильной шпаклёвкой. Зашпаклёванные участки оклеивают по периметру малярной лентой и шлифуют с водой водостойкой наждачной бумагой (сначала №360, затем — №1000). Отремонтированные участки промывают, а после высыхания закрашивают подобранной по цвету эмалью.

Если раковина или скол больших размеров, можно высверлить их вместе с раствором дрелью с корончатым сверлом. Затем устройством под названием «балеринка» вырезать из плитки «заплатки» точно подобранного диаметра и приклеить их плиточным клеем на места сверления. Шов заплатки по окружности заделать автошпаклёвкой и закрасить.

Как приклеить отпавшую плитку?

Ремонт — это очень серьезное мероприятие. Все надо тщательно продумать и подготовить. Если у вас запланировано оклеивание керамической плиткой, то заранее продумайте каким раствором вы это будете делать, так как приклеивание отпавшей плитки дело хлопотное. Сразу делать качественно. Но если уж произошло чрезвычайное происшествие и плитка отпала, надо посмотреть с клеевым раствором она упала или клей остался на стене. Это две разные проблемы, которые решаются по разному. Если клей остался на стене, то надо эту плитку зачистить и подобрав раствор попытаться ее поставить на свое место. Если плитка отвалилась вместе с раствором, то надо зачистить стенку в этом месте и прогрунтовать, затем почистить плитку и вставить с клеевым раствором на прежнее место.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

в избранное ссылка отблагодарить

Надо найти причину по которой отпала плитка, ремонт без устранения причины малоэффективен.

Если клали на цемент + песок + ПВА, то плитку надо замачивать, не замочили, она отлетела, отлетят и следующие.

Клали на клей, но не загрунтовали стены, или не дали грунтовке высохнуть. Влажное помещение штукатурили гипсовыми штукатурками, плитка отпала вместе со штукатуркой (гипсовыми типа "Ротбанда" влажные помещения не штукатурят).

Причину устранили, далее очищаем торцы отпавшей плитки от затирки, если это цементная затирка, то можно ножом с жёстким лезвием.

Если на поверхности плитки есть остатки клея их лучше убрать (нож от рубанка

+ молоток, плитку ставим на бок и наносим не сильные удары).

Очищаем и место где была плитка (молоток + зубило).

Грунтуем с просушкой, можно развести плиточный клей до жидкого состояния и втереть его в поверхность, это и будет грунтовка.

Разводим клей, но предварительно уложите плитку на своё место, увидите какой слой Вам нужен.

Клей накладываем шпателем на плитку (гребешковый нам тут не нужен), кладём плитку и чуть придавливаем.

Лишний клей удаляем из швов.

Если клали на крестики, вставляем их (можно и спички по размеру шва).

Дали подсохнуть и затёрли швы.

Итак необходимо пойти по следующей схеме:

1. Подготавливаем поверхность на стене (потолке/полу) под плитку, для этого необходимо вычистить остатки клея и выпирающие части с поверхности. Инструмент понадобится такой — молоток и зубило или какая-нибудь старая стамеска или отвёртка, которой можно отбить старый клей.
2. Тщательно освободить от старого клея и мусора углы и пазы близлежащих плиток. Для этого подойдёт какой-нибудь металлический инструмент с расплющенным концом, например отвёртка.
3. Очистить от старого клея отвалившуюся плитку.
4. Приготовить некоторое количество клея или раствора и маленьким шпателем нанести его на поверхность, куда должна быть установлена плитка, желательно использовать шпатель с прорезями, если такового нет, тогда соберите часть клея каким-либо предметом, чтобы получилась "окученная картошка".
5. Установите плитку на своё место, потихоньку придавите её во всех местах, чтобы она стала заподлицо с соседними плитками.
6. Установите восемь крестиков по каждому углу 2 штуки и соберите клей (или раствор) из паза между плитками.
7. Остаётся только дождаться пока клей высохнет и затереть швы затиркой.

в избранное ссылка отблагодарить

Если вы имеете в виду потолочную плитку, которую на потолок клеят с помощью строительного клея, то повторно прикрепить, приклеить ее можно аналогичным способом. Удалить с поверхности потолочной плитки остатки прежнего клея, отколупать, выровнять поверхность. Далее нанести клей на обратную сторону, противоположную лицевой, затем дать некоторое время подсохнуть клею. Ну а уже затем поднести в нужное место и зафиксировать. Для надежности рекомендуется подержать плитку снизу некоторое время для лучшей фиксации, для лучшего склеивания потолочной плитки с потолком.

Тем более само слово приклеить говорит само за себя, приклеить.

в избранное ссылка отблагодарить

Для того, чтобы приклеить плитку, которая была уже использована, первым делом, необходимо счистить с нее остатки клея, цемента — до идеально ровной поверхности. Проверить — не повреждена ли она, нет ли трещин, сколов. Также очистить поверхность, от которой плитка отклеилась и нанести на нее клеевую смесь. Нанести на плитку клей, дать ему 5-7 минут на подсыхание и аккуратно приклеить, придавливая ее в течение нескольких минут к клеевой поверхности. После того, как плитка надежно зафиксируется, приступайте к следующей.

в избранное ссылка отблагодарить

Если плитка отвалилась и при этом осталась целой и невредимой, то ее вполне можно вернуть обратно, приклеить на то же или другое место. Ну а для начала зачистить место склея на плитке и на стене или потолке, смотря куда приклеивать плитку. После этого нанести равномерно клей на поверхность плитки, при этом и не переборщить, и не нанести слишком мало. Ну а после этого прислонить к месту склея и держать несколько минут, в зависимости от свойств клея.

в избранное ссылка отблагодарить

Для вклеивания отпавшей плитки придется подготовить место ее монтажа, а именно удалить плиточный клей при помощи молотка и зубила, затем про грунтовать и если Вы будите использовать отвалившуюся плитку, то необходимо напильником счистить с обратной стороны плиточный клей. После этого достаточно просто положив клей через гребенку уложить плитку на место.

в избранное ссылка отблагодарить

Для начала нужно очистить обе поверхности от грязи и пыли. Сделать это можно обычной тряпкой. Если что-то сильно присохло, можно потереть напильником или наждачкой. Сам раствор, на котором они держались можно не отдирать. Вернее нужно отодрать только в случае, если он мешает правильно поставить плитку обратно. Если поверхности испачканы чем-то жирным, можно их помыть вместе с каким-то раствором, удаляющим жир, например с Фэрри, только потом его тщательно смыть.

Затем нужно подождать, пока поверхности высохнут.

За время, пока они сохнут можно сходить в хозяйственный магазин и купить специальный клей для приклеивания кафельной плитки.Это такая белая масса, похожая на шпатлёвку. Далее взять какую-нибудь палочку и намазать кафельную плитку этим клеем. И приложить что-нибудь, прижав. Если плитка опирается на нижестоящую плитку, тогда она будет держаться, а если под ней ничего нет, то желательно соорудить для неё опору в виде доски. Чтобы расположить доску на нужной высоте, можно поставить табуретки или стул, а на неё нужное количество предметов, например книг. Чтобы они не испачкались, можно накрыть их сверху куском полиэтилена.

в избранное ссылка отблагодарить

Если вывалилась (отпала) кафельная плитка, то скорее всего это только начало, будут падать и другие, причина скорее всего плохо подготовленная основа или некачественный плиточный клей.

Вывалившуюся (отпавшую) плитку нужно очистить только по бокам, осмотреть приложив её на место, если выпал раствор и плитка теперь проваливается вглубь, то нужно её будет приклеить используя просто алебастр, он быстро сохнет и крепко держит. Если раствор на месте и места дополнительному раствору (алебастру) нет, тогда используем универсальный клей например "дракон", а швы заделать алибастром — пока подержится, если другие не начнут отпадать.

в избранное ссылка отблагодарить

Источники: http://gidpoplitke.ru/remont-i-uhod/kak-prikleit-otvalivshuyusya-plitku.html, http://zonaplitki.ru/uhod-i-remont/kak-i-chem-prikleit-otvalivshuyusya-plitku.html, http://www.remotvet.ru/questions/1199-kak-prikleit-otpavshuju-plitku.html

Гипс представляет собой натуральный материал растительного происхождения. Он часто используется в наше время для отделки плитки из гипса, это отличное украшение интерьера. Гипсовые смеси часто применяются в сфере искусства, строительства и медицины. Однако этот минерал обязательно необходимо защищать, так как он достаточно хрупкий, и быстро разрушается. Используется лак для гипса, который помогает укрепить и защитить этот материал, а также создать великолепную отделку, похожую на натуральный камень.

Использование гипса

Декоративный камень из гипса изготавливается многими заводами-производителями, его можно даже создать в домашних условиях, используя для этого сухой порошок. Приготавливается водная гипсовая смесь, которая заливается в формочки, в которых застывает. В итоге получаются привлекательные фигурки, плитки, или другие изделия, которые можно использовать для декорирования помещений. Им можно придавать какой угодно цвет, путем добавления необходимой краски или пигмента. Чтобы усилить прочность изделия из гипса, добавляются специальные модификаторы и песок.

Камень из гипса имеет красивую форму, он очень похож на искусственные плитки или кирпич, очень красиво смотрится при облицовке дверных проемов и стен. Кроме того, его можно использовать в сочетании со штукатуркой, кафелем, древесиной, фотообоями и обычными обоями. Камни из гипса применяются либо в качестве фрагментарной, либо полной отделки помещений. Камень используется для облицовки каминов, подчеркивания оснований колонн. Лепнина из гипса реализуется в любом строительном магазине, а также продаются молдинги из этого материала, применяемые для украшения потолков и стен. Из гипсового порошка можно создавать очень красивые статуэтки, фигурки для сада, и всевозможные скульптуры.

Достоинства гипса

На основе гипса изготавливаются различные строительные смеси, как для внутренних, так и для наружных работ. Во многие шпаклевки, штукатурки и клея добавляют сухой гипс, в качестве превосходного связующего компонента. Данный материал добавляется во многие отделочные и строительные материалы, потому что он имеет следующие преимущества:

•  внешнюю привлекательность;
•  небольшую массу, которая сочетается с высокой прочностью;
•  создает эффективную изоляцию тепла и шума;
•  из него можно изготавливать привлекательные, уникальные изделия для декора интерьера и экстерьера;
•  экологически чистый и безопасный материал для здоровья человека;
•  на нем не поселяются грибки и плесень;
•  является паропроницаемым, дышащим материалом;
•  очень простой в обработке, его можно налаживать на любые виды поверхностей;
•  с помощью доступных, незаурядных инструментов можно легко изменять форму гипсовых изделий.

Использование лака для гипса

Многие окрашивают гипсовые изделия, потому что они продаются в стандартном серо-белом цвете. Благодаря покраске, уменьшается показатель впитываемости влаги гипсом. Помимо краски, можно использовать специальный лак, для того чтобы покрывать искусственный камень. Многие считают, что покрытие лаком гипса – это очень подходящий способ оригинального художественного оформления камня.

Лак используют в качестве покрытия, примерно спустя 5-10 дней после того, как плитка будет уложена. За это время клеящий состав обычно полностью высыхает. Лак для декоративного гипсового камня выпускается различных видов, он может иметь разные характеристики и состав. Многие разновидности лака для гипса доступны по цене, абсолютно безопасны для здоровья человека, дают возможность гипсу быть воздухопроницаемым, при этом не закупоривают этот материал. Использование лака существенно уменьшает скорость разрушения гипса, делает его поверхность более прочной, а также изделия становятся более привлекательными и оригинальными.

Шеллачный лак

Данный вид используется обычно при выполнении декупажных и отделочных работ. Этот лак изготавливается на спиртовой основе, считается отличным вариантом для покрытия гипсовой основы. Шеллак подходит для нанесения на любой вид современной краски, он очень хорошо выглядит при покрытии металлика. Данный раствор создает тонкий слой полировки, который смотрится очень красиво. Он применяется не только для гипса, но даже для обработки деревянной мебели.

Шеллак изготавливается как прозрачным, так и цветным, поэтому его можно применять без предварительного использования краски. Некоторые виды оттеночных лаков обрабатывают камень, придавая ему эффект искусственного старения. Многие специалисты смешивают шеллак с канифолью, в пропорции один к одному. Такая пропитка для гипса создает на поверхности красивый защитный слой, который полностью исключает возникновение пятен. Используя такой лак для гипса, обычный камень приобретает вид мрамора.

Акриловые лаки

Этот вид имеет акриловую основу, с добавлением модификаторов, воды и специальных смол. Акриловый состав не очень густой, по консистенции он похож на сливки, используется для выполнения внутренней и наружной работы. Лак для гипса на основе акрила применяется в качестве финишного покрытия, потому что он создает высокопрочный слой, имеющий водоотталкивающие характеристики. Специальные добавки в этом лаке защищают камень и плитку от выгорания и негативного воздействия ультрафиолетовых лучей.

В магазинах можно приобрести глянцевый, матовый и полуматовый акриловый лак для покрытия гипса. Глянцевый вид дает привлекательный лоск, однако он сильно отражает лучи света, этот нюанс необходимо учитывать во время покраски. Матовый акриловый лак делает изделие солидным, он смотрится очень эффектно и дорого. После высыхания акриловый лак становится прозрачным и надолго сохраняет камень привлекательным и защищенным. Можно использовать акриловый лак для камней из гипса внутри помещений, потому что акриловые составы являются безопасными для человека, наносятся очень легко и просто, высыхают достаточно быстро.

Масляные лаки

Для нанесения на камни и другие изделия из гипса можно использовать масляный лак. Он изготавливается из искусственных смол и специальных растительных добавок, обладает маслянистой текстурой. После высыхания образуется защитный слой, который предохраняет поверхность от пагубного воздействия и различных повреждающих факторов.

Изготавливают глянцевый и матовый масляный вид лака для гипса. Для его разбавления используется специальный растворитель. Чтобы сделать этот лак с каким-либо оттенком, можно приобрести специальный оттеночной материал, который придаст камню или плитке привлекательный, оригинальный оттенок. Важно учитывать, что масляный лак после высыхания немного темнеет.

Яхтные лаки

Данный вид – это тоже подходящий лак для искусственного камня из гипса. Он имеет масляную основу и очень высокий показатель прочности. Его необходимо наносить достаточно тонким слоем, потому что потеки устраняются очень сложно. Высыхает средство менее чем за сутки, срок высыхания зависит от температуры воздуха в комнате.

Правила лакирования

Благодаря лакированию, можно значительно улучшить эксплуатационные характеристики и привлекательность гипса. Каждый решает для себя, каким лаком покрыть декоративный камень из гипса, потому что каждое средство имеет свой блеск, цвет, оттенок, и другие характеристики. Вот перечень основных правил и рекомендаций, которых нужно придерживаться во время лакирования, для получения наилучшего результата:

•  прежде чем использовать лак для фигурок из гипса, все элементы необходимо хорошо высушить. Если использовался клей, эмаль, краска, или другие покрытия, они обязательно должны полностью высохнуть;
•  любые изделия из гипса, выключая фигурки, статуэтки, и прочие, необходимо выдержать при температуре около 20 градусов на протяжении суток. Если этого не сделать, то лаковое покрытие может очень быстро утратить свои эксплуатационные характеристики;
•  если будут лакироваться грубые изделия, сначала их нужно отшлифовать, например, при помощи наждачной бумаги. Процесс шлифования желательно сделать до того, как плитка будет приклеиваться к поверхности стен, в противном случае шлифование может вызвать сложности;
•  если дополнительно будут использоваться какие-либо пропитки, важно внимательно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к конкретному средству. Некоторые виды пропиток наносятся перед лакированием, другие после лакового покрытия, а есть и такие пропитки, которые не сочетаются с лакированием.

Применение блестящих лаковых средств уменьшает эффект натуральности, однако делает изделия более праздничными. Если помещение оформлено в естественных, натуральных тонах и стилях, то желательно приобретать матовый раствор для лакировки.

Подготовка гипсовых основ

Подготовка совсем несложная – с изделий просто убираются всевозможные загрязнения и пыль. Во время очистки нельзя увлажнять поверхность, потому что этот материал быстро поглощает влагу. По завершении очистки наносится пропитка, к примеру, для увеличения влагоустойчивости или придания материалу антисептических свойств. Пропитка должна хорошо высохнуть, после чего ее можно лакировать.

Набор инструментов

Подбирать инструменты необходимо с учетом того, каким способом будет наноситься лак для гипсовой плитки. Для лакирования можно использовать кисточку, валик, поролон, небольшой краскопульт. Если нужно нанести лаковый раствор на небольшие фигурки и труднодоступные места, то можно использовать маленькую кисточку. Для шлифования поверхности нужно подготовить либо шлифовальную машинку, либо наждачную бумагу. После шлифования понадобится пылесос, чтобы удалить грязь и пыль. Помимо этого, необходимо приготовить:

•  обезжириватель, например, спирт, растворитель или ацетон;
•  несколько тряпок;
•  при необходимости, пропитывающий состав.

Обычные кисточки из натурального материала, а также ворсистые валики для лакирования гипсовых изделий не подойдут. При их использовании расход состава будет слишком большой, к тому же, на основании возникнет множество потеков. Кисточкой работать очень сложно, при ее использовании появляются разводы и потеки, даже у опытных специалистов. Однако без кисточки не обойтись, если нужно покрыть неровные, рваные места облицовки.

Наилучший способ, в сравнении с валиком и кистью – это использование метода распыления. Краскопульт или аэрограф позволяет лакировать равномерным слоем, гипсовое основание становится однотонным. Только благодаря краскопульту можно делать плавные переходы от светлых мест к темным участкам. Кроме того, держа аэрограф на разном расстоянии от поверхности, можно добиться разных эффектов во время лакирования. Нет необходимости использовать дорогостоящий краскопульт, даже недорогой аэрограф отлично справится с лакировкой поверхностей, однако его компрессор должен быть достаточно качественным.

Сочетание плитки с мозаикой в ванной комнате может полностью изменить интерьер помещения, придав ему более дорогой вид. Недаром мозаика приобретает все большую популярность как у дизайнеров, так и у тех владельцев, которые сами делают ремонт.

Мозаичная плитка подходит как для маленьких ванных комнат в хрущевках, так и для просторных помещений. Сочетать мозаику можно с любыми материалами: виниловыми обоями, пластиковыми панелями, фактурной краской или штукатуркой. Но чаще всего, используется в ванной комнате керамическая плитка с мозаикой.

Преимущества сочетания мозаики с плиткой

Казалось бы, для чего в ванной комнате добавлять ещё один отделочный материал, кроме керамики? Почему нельзя оформить все стены и полы только плиткой, ведь, это самый практичный материал? Конечно, можно, но сочетание плитки и мозаики имеет несколько преимуществ:

Во-первых, мозаика является одним из «гибких» материалов, в прямом смысле слова. Ею можно облицовывать сложные формы, фигурные ниши и столешницы для раковины. Оформлять пространство под ванной полукруглой формы также лучше пластичным материалом, и мозаика для этого подходит как нельзя лучше.

Во-вторых, если в комнате для принятия водных процедур имеется много сложных выступов, то облицовывать их плиткой намного сложнее: увеличатся трудовые и материальные затраты, ведь плитку нужно будет распилить, отходов станет больше.

В-третьих, мозаикой можно скорректировать дизайн, добавив где нужно, вертикальный или горизонтальный фриз. Также не стоит забывать о том, что из мелких модулей-пикселей можно сложить какой угодно рисунок или узор, дополняя основную плитку. Также этот материал можно использовать для зонирования помещения.

Ну а что касается устойчивости мозаичных элементов к химическому воздействию и повышенному уровню влаги, то большинство не уступают хорошей керамической плитке. Даже температуру мозаика выдерживает от минусовой до

Ещё одним преимуществом мозаики можно назвать многообразие материала, из которого изготовлены мозаичные элементы: стекло, керамика, акрил, металл, натуральный камень, дерево.

Укладывается мозаика так же, как и плитка — приклеивается на большинство оснований (бетон, штукатурка, гипсокартон, дерево, пеноблоки, металл).

Одним словом, преимуществ у плитки мозаики не меньше, чем у керамики, зато есть особенности, присущие только этому виду отделочного материала.

Недостатки

Однако, любой строительный или отделочный материал имеет не только плюсы, но и минусы. В нашем случае — это финансовая сторона вопроса. Это относится как к самому материалу, та и к работам по его монтажу. Также потребуется больше затирки в том месте, где уложена мозаика.

Но, с другой стороны, качественная работа и материалы, которые послужат долгие годы и будут радовать глаз — выгодное вложение. Ведь, как никак, мы начинаем день с ванной комнаты, и заканчиваем его здесь же.

Как подобрать мозаику к плитке

Используя два отделочных материала, необходимо учесть разные их свойства, вплоть до размеров. Чтобы правило выбрать мозаику для санузла, учитывайте следующее:

• материал изделий;
• форма и размер модульных элементов;
• оттенок и сочетаемость с основной плиткой.

Материал

В зависимости от материала, из которого изготовлена мозаика, можно получить разный визуальный эффект. На сегодняшний день производители выпускают плитку из следующих материалов:

• Пластик. Самый экономный вариант, как по цене, так и по внешнему виду. Однако, даже самая дешевая мозаика может выглядеть лучше, чем бюджетная керамическая плитка. Так что для сохранности бюджета можно подумать и над сочетанием простой плитки с мозаикой из пластика. Что касается прочности и гигиенических свойств, то подобный материал не уступает кафелю. Одно из практичных решений применения пластиковой мозаики — на полу, так как она менее скользкая, чем керамическая плитка.
• Керамика. Один из самых популярных и часто используемых для ванных комнат. Мозаику из керамики легче всего подобрать к плитке по толщине и цветовой гамме. Чаще всего производители выпускают мозаику, подходящую к конкретной коллекции керамической плитки. Керамику для мозаики получают из смеси, содержащей каолин или глину, впоследствии покрывают глазурью — процесс идентичен изготовлению обычной плитки. Мозаика из керамики может иметь как глянцевую поверхность, так и шероховатую, матовую.
• Стекло. По цене мозаика из стекла немного дороже, чем из керамики, зато по внешнему виду элементы выглядят намного дороже и эстетичнее. Можно подобрать как прозрачное стекло разных оттенков, так и с различной фактурой или примесями. Для изготовления стеклянных элементов используется кремниевый песок, подвергающийся обжигу при очень высокой температуре. Благодаря технологии стеклянная мозаика получается намного прочнее обычного стекла.
• Смальта. Искусственное цветное стекло, изготовленное по специальным технологиям выплавки с добавлением оксидов металлов. Мозаика из смальты намного прочнее стеклянной, но и стоит на порядок выше из-за длительного цикла производства. Зато изображения, выложенные смальтированной мозаикой выглядят особо эффектно.
• Натуральный камень. Один из самых дорогих видов мозаики — из натурального камня. Для производства используют: травертин, мрамор, гранит, оникс, нефрит, лазурит, яшма. Такая мозаика выглядит элегантно и эстетично. Естественно, натуральный камень очень практичен и долговечен, да и оттенок подобрать не составит труда.
• Искусственный камень. Если бюджет строго ограничен и не позволяет сочетать плитку с дорогой мозаикой из натурального камня, то вполне можно остановиться на мозаике из акрила, агломерата или другого искусственного камня. Подобный материал может быть как однотонный, так и с имитацией какого-либо природного материала.
• Зеркало. Смотрится дорого, но и стоит больше, чем обычная стеклянная мозаика. Производители предлагают различные варианты зеркальных элементов: с напылением, с эффектом разбитого зеркала или старины. Цветовая гамма также может быть различная — от обычного белого до пурпурного или черного.
• Металл. Основой для производства служит все тот же пластик, поверх которого приклеена металлическая пластина. Можно подобрать мозаику под латунь, бронзу, медь или нержавеющую сталь. Однако, практичностью такая мозаика не обладает, так как рассчитана на применение в зонах с низкой концентрацией влаги. Иными словами — металлическая мозаика в ванной комнате быстро приобретет непривлекательный вид.

Также в ассортименте производителей имеются такие виды мозаики, которые нельзя использовать в ванной, например, из дерева. Повышенная влажность помещения не предполагает облицовку деревянными элементами.

Форма и размер элементов

Чтобы подобрать мозаику к основной плитке, необходимо учитывать ее размер и форму. Самой популярной считается квадратная мозаика, так как сделать красивый дизайн ванной с мозаикой не составит труда. Кроме квадратных элементов также выпускают прямоугольную, ромбовидную, круглую, шестигранную или ассиметричную форму.

Для удобства кладки подбирать лучше модульные элементы небольшого размера, например, квадратики размером от 1х1 см до 5х5 см. Но, опять же, все зависит от того, в каком месте монтируется мозаичная плитка и на какую площадь.

Что касается толщины подбираемого материала, то чаще всего мозаика тоньше и приходится либо использовать больше клея, либо наносить еще один слой штукатурки под мозаику, чтобы не было перепадов по высоте. Чтобы избежать лишних трудозатрат, обратите внимание на коллекции керамической плитки с мозаикой — в этом случае у обоих материалов будет одна толщина.

Как оформить ванную с помощью мозаики: выбор цвета и декора

Есть несколько вариантов создания красивого интерьера с помощью двух материалов — плитки в сочетании с мозаикой.

Вариант первый — подбор похожего цвета с небольшими отличиями. Если в вашей ванной преобладает какой-то определенный цвет, например, бежевый или белый, а создавать контрастные вставки вы не хотите, то оттенок мозаичной плитки можно подобрать близкий к основному. Это может быть любой подходящий тон.

Вариант второй — игра на контрастах. Следующий способ преобразить ванную комнату — это сделать вставки из мозаики яркими или контрастными по отношению к основному цвету. Сочетания цветов может быть абсолютно разное: черное-белое, белое-красное, серое-желтое, желтое-синее. Главное — чтобы оба цвета подходили друг другу. Также сами элементы мозаики могут отличаться по цвету между собой.

Создание рисунка или узора. С помощью мозаики можно создавать всевозможные композиции, не только геометрические (например, полоски, квадраты), но и цветочные узоры, волнистые линии, зигзаги, целые картины. Невероятно эффектно смотрится орнамент из мозаики в восточном стиле.

Оригинальный интерьер в ванной можно создать, облицевав одну из стен мозаикой, например, над ванной, создав из нее красивое панно. Маленькие элементы-пикселы подбираются самых разных оттенков, а так как основа у большей части мозаики — сетка, то и нарезаются очень легко.

Частичная отделка мозаикой

Ванная комната, полностью облицованная мозаикой, смотрится очень эффектно. Однако, такая отделка подходит далеко не каждому помещению. Создать нужную атмосферу можно лишь в просторной ванной комнате, а в гигиенических комнатах в типичных квартирах вряд ли можно получить шедевр.

Поэтому, сочетание мозаики и плитки в ванной становится идеальным решением для тесного санузла или ванной комнаты. Тем более, что маленькие по площади помещения диктуют свои правила. С помощью мозаики можно облицевать некоторые элементы или выделить разные зоны.

Рамка для зеркала, двери, оконного проема

Если планируется использование зеркального полотна, вмонтированного вровень со стеной, то красиво оформить его поможет рамка, выложенная из мозаики. А чтобы такое оформление не казалось одиноким, за компанию можно выложить такую же раму и вокруг дверного проема. В таких случаях мозаика подбирается контрастных к основной плитке оттенков.

В качестве компаньонов к раме из мозаики также можно сделать небольшие вставки на стене, либо облицевать мозаичными элементами ниши, если таковые имеются.

Столешница для умывальника

Мы уже сказали, что мозаика — идеальный материал для оформления сложных и изогнутых форм. Если в ванной комнате решено монтировать накладную раковину-умывальник, то под нее понадобится столешница. Материал для нее используется самый разный — от влагостойких ламинированных плит ДСП до искусственного или натурального камня. Один из бюджетных вариантов — сделать столешницу из металлопрофиля, обшить гипсокартоном и отделать мозаикой. К тому же форма для такой столешницы под умывальник может быть самой разной — от строгой прямоугольной до изогнутой, плавно переходящей на стену. Заодно со столешницей можно также облицевать и фартук над ней, так как эта поверхность требует особого ухода. А практичность мозаики как нельзя кстати подходит для подобной цели.

Экран для ванны или поддона

Пространство под ванной или поддоном может стать элементом декора, а не зияющей дырой. Очень часто экран облицовывают той же керамической плиткой, которая использована в отделке. Но кто мешает сделать красивый экран под ванну из мозаики? Это особенно актуально, если сама чаша имеет красивые изогнутые формы. Чтобы создать полноценный красивый интерьер с мозаикой, в пару к экрану можно такой же мозаикой отделать стену над ванной или выложить отдельные вставки.

Ниши, полки, колонны…

Вариантов сочетания плитки с мозаикой великое множество. Если в ванной комнате имеются инженерные короба, ниши, стеллажи и полки для косметики и полотенец, то их также можно выделить или украсить с помощью мозаики. Обычно для облицовки сложных элементов плиткой приходится тратить много времени и сил на ее подгонку и обрезку. А мозаика как нельзя лучше подходит для украшения трудных мест.

Достаточно сложно также облицевать круглые или изогнутые элементы интерьера, например, колонны. Для декора подобных конструкций лучше подбирать мозаику с маленькими элементами.

Облицовка сантехники

Достаточно редкий, но весьма удачный ход — облицевать саму ванну или чашу для умывания мозаикой. Редко какому умельцу удается все сделать аккуратно и эстетично, однако, такое использование мозаики также имеет право быть. К тому же, если в ванной комнате сконструирована душевая, то поддон для нее практичнее выложить все-таки мозаикой. Для оформления сложных геометрических форм элементы должны быть самыми маленькими — такие модули легче подобрать по размеру и приклеить.

Сочетание плитки и мозаики в ванной: красивые фото

В интерьере всегда нужно учитывать сочетаемость двух разных материалов, будь то краска, плитка, обои или штукатурка. Дополнение основной плитки мозаикой в ванной может очень сильно изменить внешний вид помещения и создать нужную атмосферу. Некоторые виды мозаики можно использовать не только для красивых вставок или фризов, но как основу для декоративных панно, узоров или бордюров. Дизайнеры давно оценили этот практичный и эффектный материал в качестве основы и дополнения к кафелю. Особенно элегантно смотрится сочетание белой плитки с мозаикой в ванной, причем в основе может лежать как нейтральное, так и контрастное оформление. Мы предлагаем ознакомиться с коллекцией «Плитка и мозаика в ванной фото готовых интерьеров», которые могут стать основой для вашего ремонта. Приятного просмотра!

Автор публикации

не в сети 6 часов

sunrem

0

Комментарии: 0Публикации: 209Регистрация: 29-08-2016

Чтобы получить красивые равномерные швы при укладке, используются пластиковые крестики для плитки. От их выбора зависит эстетичность покрытия, поэтому не стоит подходить к этому спустя рукава. Мастера, у которых глаз уже намётан, могут обойтись и без них, но для начинающих плиточников они нужны обязательно.

Крестики для плитки выполняют 2 основных функции:

1. Позволяют сделать равномерную высоту укладки за счет перемычек между коленами;
2. Фиксируют одинаковую ширину швов.

Виды крестиков

• Стандартные крестообразные;
• Т-образные. Подходят при укладке плитки со смещением (кирпичной кладкой);
• Клинья. Позволяют подстраиваться под нужную ширину, путём их углубления;
• Система выравнивания плитки (СВП). Иногда её называют 3D крестики, потому что они выравнивают плитки не только по длине и ширине, но и равномерно прижимают их, не дают проседать в процессе высыхания клея. Получаются равномерные швы 1,8 мм.

Также бывают пустотелые и цельные крестики. Пустотелые лучше встают в наполненный клеем шов, при этом не выдавливая его наружу.

Пластиковые крестики

При укладке лучше вставлять по 4 крестика на каждую плитку. Если вы будете вставлять по 8 штук, мыть облицовку от клея будет труднее, швы могут получиться кривыми.

Недорогие отечественные крестики для укладки плитки обычно не имеют перемычек между коленами, поэтому выполняют только одну функцию, да и то не справляются с ней. При отсутствии перемычек ухудшается фиксация в швах, поэтому такие изделия не могут гарантировать равномерные зазоры. В результате ими пользуются не как положено, а в качестве затычек.

Крестики с перемычками

Перед затиркой швов крестики нужно удалить с помощью отвертки и плоскогубцев. Некоторые из них будет вытащить очень трудно, они будут отрываться. Их можно оставить, но делать это не желательно, т.к. в этих местах слой затирки будешь тоньше.

Расход пластиковых крестиков – 30-100 штук на квадратный метр, в зависимости от размеров кафеля. Если вам известны размеры, посчитать точный расход очень легко: считаете, сколько плиток в квадратном метре и умножаете их количество на 4 или 8 крестиков + запас 10-15%.

Упаковки обычно продаются по 100 штук, их цена не превышает 50 рублей.

Система выравнивания плитки

Как действует СВП

• СВП состоит из двух элементов – зажим (клипса) и клин. Их можно использовать на полу и стенах.
• С отступом 5-10 см от краев каждой плитки при укладке на клей под неё вставляются клипсы. Некоторые системы требуют дополнительного использования стандартных пластиковых крестиков.
• После укладки в зажим вставляется клин. Он будет равномерно опираться на 2 смежные плитки, и они встанут на одном уровне.
• Когда клей застынет, клинья снимаются, и ножка клипсы отламывается. Шляпка остается внутри.

Рекомендуемый расход СВП в зависимости от размеров плитки показан в таблице (шт./м2):

Примерная цена за набор из 250 отечественных клипс и клиньев – 1000 рублей. Клинья можно использовать многократно. Зарубежные аналоги стоят дороже и требуют для монтажа наличие специальных щипцов.

Пластиковые клинья

Пластиковые клинья не пользуются популярностью, но они могут быть удобны при работе с кривой плиткой, сохранении зазора у стены, при укладке нижнего ряда фартука и облицовке ступеней. А если вы собираетесь ровно положить гипсовый декоративный камень, то без клинышков не обойтись – иногда его размеры могут отличаться на 5 мм.

Подбор ширины шва

• Крестики для плитки могут быть толщиной от 1 до 10 мм.
• Для укладки на стену – оптимальный размер крестиков от 1, 1.5 и 2 мм. Если вы уверены в качестве размеров и формы своей плитки, то можно выбрать и 1 мм, но чаще всего используют 1.5 и 2 мм – с ними проще исправить неровности.
• Для укладки на пол – подойдет толщина зазоров 2-3 мм.
• Если вы укладываете кафель отечественного производства, то швы на полу и стенах лучше делать больше, так как даже в одной коробке размеры кафеля могут отличаться на пару мм.
• Более толстые швы делать не стоит, они некрасиво выглядят, увеличивают расход затирки и требуют ухода. Исключения составляют декоративные гипсовые камни и плитка кабанчик, которая имитирует кирпичную кладку. Учитывайте, что на краях имеется фаска, которая будет визуально увеличивать швы.
• От толщины швы также может зависеть выбор затирки. Некоторые виды подходят только для толщины до 5 мм, некоторые наоборот можно использовать для затирки швов от 4 мм и т.д.

Заключение

Безусловно, без крестиков для кафеля можно обойтись при укладке. Вместо них часто используют спички, шайбочки, картонки и даже уже использованные крестики. Учитывая их копеечную стоимость менее 50 рублей, не стоить экономить на этом, иначе вы рискуете получить неровные швы.

Мы все наслышаны о жидких гвоздях. Это особый вид строительного клея, который может просто и быстро приклеить буквально все: гипсокартон, керамическая плитка, стекло, металл – этот состав можно назвать универсальным. Появился он не так уж давно, но уже покорил весь мир и активно используется при проведении строительных и ремонтных работ разной сложности. В зависимости от условий эксплуатации, материалов и поверхностей, которые будут приклеиваться, выбирают тот или иной вид жидких гвоздей. Попробуем разобраться, какие жидкие гвозди лучше выбрать и на что важно обратить внимание при покупке. Определимся со сферами применения жидких гвоздей и технологией монтажа.

№1. Состав жидких гвоздей

Жидкие гвозди были придуманы в США. Там в 60-х годах компания Macco сначала решила расфасовывать обычный клей в индивидуальные картриджи для простоты использования. Спустя пару лет появилась новая разработка — Liquid Nails. За считанные годы жидкие гвозди массой преимуществ покорили американских пользователей, а на отечественный рынок они попали лишь в 90-х годах.

Основой для нового вида клея стал синтетический каучук с полимерными добавками. В качестве наполнителя использовали специальный сорт глины с повышенной пластичностью. В США в штате Техас сосредоточены огромные месторождения этой глины, там и находятся основные промышленные мощности большинства местных производителей. Вместо уникальной глины сегодня нередко используется обычный мел. Таким образом производители убиваю двух зайцев: с одной стороны, мел выступает в роли наполнителя, но в то же время он придает клею необходимый белый цвет, который по классической технологии достигается за счет добавления оксида титана. Клей с добавлением мела значительно уступает в плане качества.

Ранее в состав жидких гвоздей добавлялся толуол для улучшения адгезии и ацетон для ускорения высыхания. Повышенная токсичность этих веществ заставила отказаться от их применения. Впрочем, некоторые компании для удешевления состава до сих пор используют подобные добавки. Их клеи отличаются неприятным запахом и, как правило, подозрительно низкой ценой.  В помещении такие составы ни в коем случае нельзя применять.

№2. Жидкие гвозди: преимущества и недостатки

Уникальный состав и удобная форма упаковки позволяет говорить о многочисленных преимуществах жидких гвоздей:

• высочайшая прочность соединения. Состав может выдерживать нагрузку до 80 кг/см²;
• хорошая адгезия практически со всеми существующими материалами;
• простота в использовании;
• состав может применяться для склеивания не только ровных поверхностей, но и при неплотном прилегании материалов. Жидкие гвозди упрощают монтаж на криволинейные поверхности;
• такой клей не разрушает поверхность, не повреждает ее целостность, в отличие от обычных гвоздей;
• жидкие гвозди не подвержены коррозии;
• процесс монтажа проходит без шума, стуков, пыли и грязи;
• клей схватывается за считанные секунды;
• современные составы нетоксичны. Редкое исключение – сомнительная продукция безымянных компаний по неоправданно низкой цене;
• высокая огнестойкость. Влагостойкость и морозостойкость характерна только для неопреновых составов, слабо выражена у клеев на водной основе;
• большинство составов имеют нерезкий, практически нейтральный запах;
• экономичный расход. Одна капля материала способна выдерживать нагрузку до 50 кг.

Недостатков у жидких гвоздей фактически нет, если не учитывать некоторые ограничения по использованию разных видов клея.

№3. Виды жидких гвоздей по типу растворителя

Тип использованного растворителя фактически определяет сферу применения состава. Сегодня выпускают такие виды жидких гвоздей:

• на синтетической основе;
• на водной основе.

Неопреновые жидкие гвозди изготавливаются на основе синтетического каучука. Такими составами можно клеить достаточно тяжелые конструкции, в т.ч. и металлические. Клей отлично переносит воздействие повышенной влажности, перепады температур, мороз, обеспечивает высокую скорость и прочность схватывания. Минус материала – резкий запах и небольшая токсичность. Во время работы с клеем необходимо обеспечить защиту рук и органов дыхания, хорошо проветривать помещение. Неприятный запах будет сохраняться около двух дней после проведения работ. Есть еще одно ограничение – подобным составом не рекомендуется клеить синтетические материалы.

Водоэмульсионные акриловые жидкие гвозди абсолютно не токсичны и практически не пахнут. Прочность у них несколько ниже, поэтому их используют для крепления более легких материалов. Именно этот состав необходимо использовать при работе с пористыми поверхностями. К минусам отнесем чувствительность к перепадам температур, невысокую морозо- и влагостойкость, поэтому для проведения масштабных работ на кухне и в ванной такие составы не подходят.

№4. Виды жидких гвоздей по назначению

По назначению жидкие гвозди можно поделить на таки виды:

• универсальные;
• специального назначения.

Понятно, что универсальные клеи могут применяться в любых условиях и для монтажа на любые поверхности. Впрочем, такая универсальность не всегда хорошо работает, когда условия сильно специфические.

Составы специального назначения имеют четкие рекомендации для применения. В продаже можно найти такие жидкие гвозди:

• для влажных и для сухих помещений;
• для внутренних и для наружных работ;
• для крепления тяжелых конструкций;
• составы повышенной прочности и с высокой скоростью застывания;
• клей для зеркал, стекол и керамики;
• клей для панелей из пенополистирола и прочие.

Какие жидкие гвозди лучше выбрать, необходимо решать в зависимости от того, что и где вы собираетесь крепить. На упаковке производители указывают, в каких условиях можно использовать тот или иной состав, и для чего он преимущественно подходит.

№5. Жидкие гвозди: применение

Жидкие гвозди – универсальный материал, который подходит для работы с такими материалами:

Порой жидкие гвозди используются даже при герметизации щелей в стенах, угловых стыков, столешниц, вентиляционных отверстий, хотя лучше, конечно же, в этих целях использовать специальные герметики. Не рекомендуется применять жидкие гвозди при работе с влажным деревом, а также для склеивания аквариумов.

№6. Что еще учесть при выборе жидких гвоздей?

При покупке внимательно изучайте упаковку и все то, что на ней написано. Особенно обращайте внимание на такие вещи:

• время схватывания клея. Этот параметр в разных составах может незначительно, но отличаться. Если речь идет о монтаже каких-то элементов на стены или на потолок, то лучше брать быстросхватывающие клеи, чтобы упростить себе процесс монтажа;
• состав. Лучше брать клей, в составе которого нет мела, он способен несколько ухудшить качество соединения. Если речь об ответственном креплении или о приклеивании тяжелых деталей, то состав с мелом точно лучше не брать;
• ацетон в составе также не желателен;
• для ванной и прочих помещений с повышенной влажностью обязательно следует взять влагостойкий состав.

№7. Производители жидких гвоздей

Качество исполнения жидкого клея, его состав и соответствие тому, что написано на упаковке, напрямую зависит от имени производителя. Крепление материалов и конструкций – дело ответственное, поэтому экономия тут ни к чему. Выбор лучше доверить продукции таких производителей, как:

• HENKEL – немецкая компания, продукция которой пользуется повышенным спросом во всем мире именно благодаря высокому качеству. Выпускает жидкие гвозди торговых марок «Момент Монтаж» и Makroflex. Есть универсальные составы и клеи для плинтусов, пенополистирольных панелей, суперсильные клеи для металла, дерева и ДСП. Клей «Момент Монтаж Суперсильный Плюс» выдерживает нагрузку до 100 кг/см²;
• KIM TEC – еще один немецкий производитель, выпускает универсальные жидкие гвозди, влагостойкие составы, а также клеи для декоративных элементов, зеркал, клеи особо сильной фиксации;
• MACCO – американская компания, которая стала пионером отрасли. Ее продукция качественная, а ассортимент постоянно расширяется;
• FRANKLIN – американская компания, выпускающая жидкие гвозди под торговой маркой Titebond. Составы отличаются повышенной прочностью и достаточным ассортиментом;
• SELENA GROUP – польская компания, выпускает жидкие гвозди Titan, которые отличаются хорошим соотношением цены и качества.

№8. Пистолет для жидких гвоздей

Работать с жидкими гвоздями очень просто – освоит даже новичок в ремонтном деле. Необходимо будет запастись только подходящим составом и специальным пистолетом, куда будет вставляться картридж с клеем. Несмотря на грозное название, этот пистолет больше напоминает шприц, правда, достаточно громоздкий. Тюбик клея устанавливается в подготовленную нишу, чтобы с одной стороны он упирался в наконечник, а с другой – в поверхность для надавливания. Конструкция очень проста, установить картридж с клеем также несложно.

Пистолеты бывают рамными и листовыми. Рамные более надежные, так как позволяют плотнее зафиксировать картридж.

В зависимости от особенностей конструкции пистолеты могут быть с обратным ходом или без обратного хода. Последние используются по большей части профессионалами, когда объем работ большой и постоянный. Для частного строительства больше подойдет конструкция с обратным ходом.

№9. Как клеить жидкими гвоздями?

Весь процесс достаточно прост, никаких особых навыков не требует:

• поверхности, которые будут склеиваться, необходимо тщательно очистить и обезжирить;
• наносить клей необходимо точечно или змейкой, если деталь тяжелая. Для нанесения используют специальный пистолет;
• после нанесения материал быстро прикладывается к поверхности и плотно прижимается. Удерживать деталь в необходимом положении требуется примерно 1-2 минуты, потом можно аккуратно убрать руки. На этом этапе, если необходимо, контролируется вертикальный и горизонтальный уровень;
• срок высыхания клея – 12-24 часа, все зависит от типа состава, температуры, влажности и вентиляции в помещении. Окончательная полимеризация происходит примерно через неделю.

При работе с жидкими гвоздями на основе органического растворителя стоит использовать перчатки, а лучше – еще и маску для защиты дыхательных путей.

№10. Как удалить жидкие гвозди?

Когда монтаж проходит аккуратно и неспешно, то вероятность попадания клея на лицевую сторону поверхности низкая. Если же это все равно произошло, то постарайтесь как можно скорее вытереть клей. Пока состав еще не высох, удастся убрать его влажной губкой или растворителем на минеральной основе. Когда клей окончательно засох, помогут специальные очистители, либо грубый механический метод с использованием скребка, но действовать необходимо очень осторожно, чтобы не повредить поверхность. Еще один выход – нагрев до температуры 55-60 градусов, например, строительным феном – гвозди перейдут в жидкое состояние и их можно будет гораздо проще удалить.

Самое главное – это быть внимательным во время покупки и не доверять заманчивым предложениям от малоизвестных производителей. В лучшем случае – клей окажется непрочным, в худшем – будет нанесен вред здоровью.

Потолочная плитка – самый бюджетный вариант отделки поверхности. Небольшой вес материала позволяет крепить его к обоям или окрашенному потолку. Однако, даже такие изделия требуют определенного подхода и подготовки. Усилия не окажутся напрасными, если знать, как поклеить потолочную плитку, чтобы она не только смотрелась красиво, но и не отвалилась со временем.

Типы плитки для потолка

Плитка для потолка продается в различной цветовой гамме и фактурах. Самый распространенный вид материала – пенополистирол. Изделия из него различаются по способу изготовления и типу поверхности.

В зависимости от способа производства потолочная плитка может быть прессованной, инжекционной и экструдированной.

Штампованная (прессованная) изготавливается из пенополистирольных блоков, в процессе прессования которых получают готовые изделия. Их толщина составляет 6-8 мм, а поверхность – рыхлая и пористая. Это самый быстро загрязняющийся, хрупкий и дешевый материал. Его нельзя мыть водой, а поклейка плитки на потолок должна осуществляться очень аккуратно, поскольку сегменты легко ломаются и крошатся.

Инжекционная также производится из пенополистирола. На производстве материал спекается, и получаются отдельные квадраты белого цвета с толщиной 9-14 мм. Отличительная особенность данного вида – разнообразный рельефный рисунок на поверхности, правильная геометрическая форма изделий, отсутствие стыков при оклеивании. Такую плитку можно протирать влажной тканью, она не горит и является прочной.

Экструдированная изготавливается из полос пенополистирола в процессе прессования материала. Готовые изделия окрашиваются или покрываются пленкой. Конечный результат производства – квадратные плитки с гладкой и ровной поверхностью, которые легко мыть.

По типу поверхности потолочная плитка бывает следующих видов:

• ламинированная. Благодаря внешней ламинации, наносимой на поверхность изделий, им не страшна влага, они не потеряют первоначального оттенка в процессе эксплуатации;
• бесшовная. Ее грани – ровные, с отсутствующей окантовкой, поэтому после поклейки плиточных элементов стыки практически не заметны. В уходе можно использовать неагрессивные моющие средства;
• зеркальная бывает квадратной или прямоугольной, изготавливается из пластика. Зеркальный слой, нанесенный на поверхность изделий, визуально расширяет пространство.

Выбор потолочной плитки осуществляйте на основе следующих критериев:

• правильная геометрическая форма изделий – квадрат или прямоугольник с ровными четко очерченными прямыми углами. Малейшие дефекты на поверхности элементов исказят отделанный потолок, на нем станут заметны зазоры;
• однородная и равномерная плотность плитки. Не допускается небольшая толщина по краям, и значительная в центре или наоборот;
• рисунок должен быть целостным без впадин и вмятин.

Какие существуют виды клея

После того, как вы определитесь с материалом, вам потребуется выбрать подходящий клей. Современными производителями выпускается большое количество разнообразных клеевых масс, которые крепко фиксируют разные типы материала. Однако, прежде, чем приобрести тот или иной состав, ознакомьтесь с рекомендациями на упаковке к плитке.

Большинство профессионалов рекомендуют применять клей, в составе которого присутствует резина. Он экономнее расходуется и не наносит вреда пенополистиролу. Среди других разновидностей клея для потолочной плитки выделяют:

• акриловая шпаклевка способствует быстрому прилипанию изделий, удобна в использовании, не боится морозов;
• строительный клей ПВА источает неприятный запах и долго сохнет, несмотря на отличные сцепляющие свойства;
• жидкие гвозди являются лучшим вариантом для наклеивания плитки на потолки. Они хорошо работают на неровных поверхностях. Однако в состав могут входить вещества, разъедающие пластик, поэтому внимательно читайте инструкцию перед покупкой;
• универсальные полимерные смеси. Главное их преимущество – возможность использования на любых поверхностях и отличная вязкость вкупе с сцепляющими свойствами.

Расчет количества материала

Чтобы выяснить, сколько потолочных плиток вам потребуется, необходимо измерить потолок в комнате. Если потолочное пространство в вашем помещении осложнено встроенными нишами или арками, лучше нарисовать чертеж на бумаге.

Прежде замерьте длину стен в комнате. При одинаковой длине всех сторон, просто перемножьте цифры для определения площади. Если помещение прямоугольное, найдите его периметр.

Расчет количества плитки для потолка производится следующим образом:

• например, ваша комната имеет размеры 3х4 м, следовательно, ее площадь составляет 12 м ;
• стандартная плитка выпускается размерами 50х50 см. Для изделия также находим площадь, которая составит 0,25 м²;
• теперь определяем нужное количество деталей. Для этого площадь потолка делим на такую же величину одного сегмента: 12/025=48 штук.

Важно! Материал всегда приобретайте с небольшим запасом (10-15%) на тот случай, если допущена погрешность в расчетах или детали повредились в процессе транспортировки и монтажа.

Как поклеить плитку на потолок

Подготовка потолочной поверхности

Перед началом работ вам потребуется подготовить потолок к поклейке плитки, поскольку материал необходимо крепить на сухую, ровную и очищенную поверхность. Нужно удалить краску, демонтировать предыдущую отделку, зашпаклевать трещины и покрыть базовое основание грунтовкой. На побеленные потолки крепление осуществлять нежелательно, поскольку известь ухудшает сцепляющие свойства и изделия могут просто отпасть.

В случае, если вы решили клеить отделку на побелку, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

• загрунтуйте побеленный потолок, подождите, пока он хорошо просохнет;
• шпателем отковыряйте части мела, которые заметно отстают от потолков;
• повторно проведите грунтование.

На заметку! Если вы счищали побелку и достигли бетонного основания, следует произвести шпаклевание всего потолка. В противном случае, после наклеивания, темные участки проступят через светлые сегменты.

Разметка

До момента разметки поверхности необходимо определиться с тем, как вы будете клеить потолочную плитку.

Обычно укладывать ее начинают от середины помещения. В редких случаях изделия крепят с углов.

Сделать разметку можно следующим образом:

• от центра. Необходимо соединить противоположные углы обычной нитью по диагонали. Их пересечение будет центром потолка;
• по прямой. В данном случае потребуется дополнительно провести две перпендикулярные друг другу линии, которые будут проходить через вершину каждого образованного ранее треугольника под углом в 45°. После того, как вы уберете нити для определения центра потолочной поверхности, у вас получатся две прямые, вдоль которых осуществляется укладка каждого прямоугольника;
• от люстры. Такой способ применяют, если главный источник света сдвинут от центра в сторону. За центр потолка принимают люстру, через основание которой проводят две диагонали;
• от угла — самый простой способ, при котором разметка не нужна. В данном случае правильно клеить потолочную плитку от любого угла комнаты.

С чего следует начинать

Сначала вам нужно найти место установки первого элемента и приклеить его к потолку. Затем следует проверить правильность размещения сегмента, после чего можно перейти к следующему квадрату. Для создания композиций из плиток различной фактуры и цветов, потребуется нарисовать на потолочной поверхности чертеж. Тогда первая плитка будет клеиться от центра помещения.

Важно! Зафиксированный фрагмент сложно демонтировать, не повредив его. Поэтому сразу выравнивайте изделие.

Клеим плитку

Клеить плитку на потолок необходимо следующим образом:

• подготовьте клей;
• нанесите раствор на обратную сторону плитки – точечно по краям, сплошной линией — в центре;
• каждую деталь хорошо прижимайте к потолочной поверхности, удерживайте в таком положении несколько секунд. Не перестарайтесь с нажатием, иначе легко повредите изделия;
• после того, как закончите монтаж первого квадрата, последовательно укладывайте остальные элементы. Таким образом оклейте плиткой весь потолок.

Когда вы приблизитесь к стенам, понадобится произвести подрезку деталей. Для этого замерьте необходимый участок, перенесите показатели на обратную сторону плитки. Аккуратно срежьте лишнюю часть канцелярским ножом.

Особенности наклеивания плитки без швов

Изделия без видимых швов приклеиваются к потолку от центра помещения. Из первых четырех сегментов необходимо составить квадрат, при этом угол каждой плитки сойдется с остальными в основании осветительного прибора. Далее фиксируйте фрагменты по проведенным диагоналям, которые проходят через углы комнаты. Действуйте аккуратно, хорошо прижимая отдельные элементы друг к другу. Благодаря ребристой поверхности квадратов, стыки станут практически незаметны.

Можно замазать щели герметиком на акриловой основе, но такой способ разрешено применять лишь для плитки белого цвета. На ламинированных или окрашенных поверхностях состав оставит некрасивые подтеки.

Позиционирование плитки на потолке

В зависимости от места расположения люстры и выбранного метода оклеивания, плитку можно располагать на потолочной поверхности несколькими способами.

Люстра расположена по центру комнаты

При таком размещении осветительного прибора он окажется в центре между четырьмя отдельными элементами. Наклеивание плитки также производится от центра помещения. Для того, чтобы сегменты располагались строго параллельно стенам, потребуется провести две дополнительные линии.

Люстра смещена от центра помещения

Прибор станет центром пересечения диагоналей. Плитку необходимо приклеивать так же, как в первом способе. Первый сегмент крепится:

• по диагонали – угол фиксируйте в центре пересечения линий;
• для ровных линий – линия от люстры будет пересекать центр квадрата.

Параллельный метод оклеивания

В данном случае плитку клеят прямыми рядами, змейкой или в шахматном порядке. Если вы решили произвести шахматную раскладку из квадратов на потолке, возьмите изделия двух разных оттенков. Благодаря чередованию контрастных цветов, у вас получится красиво имитировать шахматное поле.

Диагональный способ оклейки

По диагонали плитка монтируется следующим образом:

• первый сегмент установите в центре таким образом, чтобы его углы располагались точно по перпендикулярным линиям;
• теперь приклейте три других фрагмента по этим линиям. Получится, что четыре плитки будут соприкасаться друг с другом только в углах;
• продолжайте, пока не заклеите весь потолок.

Если знать, как поклеить плитки на потолки, вы сможете без труда произвести отделку и справиться с данной задачей своими руками. Полезные советы на видео помогут вам в работе.

 Как быстро клеить потолочную плитку видео инструкция

2 080

Каждому из нас хочется, чтобы любая «облицовка» стоила недорого, а служила как можно дольше, причем без частого ремонта (а в идеале и вообще без него). И чтобы не намокал материал, не растрескивался, не выгорал от ультрафиолета и еще много о чем мечтается. Но практика показывает, что универсальной продукции не бывает. Рядом даже с многочисленными «плюсами» всегда соседствует и какой-либо «минус». И по «закону подлости» именно он и именно для нас является существенным. 

Рассмотрим одну из наиболее часто встречающихся проблем – выбор подходящего материала для отделки горизонтальных поверхностей, которые испытывают механические нагрузки. Нередко приходится думать о том, как лучше сделать пол в гараже, погребе или подвале своего дома. Наверное, не будет преувеличением сказать, что вопрос обустройства площадок под автомобиль на личном участке волнует многих. А дорожки на садовой (или приусадебной) территории? Это бич многих «частников».

Некоторые из них данную проблему решают просто – оставляют на них траву, чтобы в дождливую погоду не «месить» грязь. Но растительность поднимается не только вверх, она еще «ползет» и на грядки. Кто имеет дачу, тот знает, сколько времени приходится тратить на приведение дорожек в порядок. Можно эту проблему решить по-другому. Например, дорожки выложить каким-либо материалом. Но и здесь есть свои сложности.

Во-первых, придется всю трассу выравнивать, делать засыпку «подложки» и много чего еще.

Во-вторых, не всегда удобно производить работу в условиях, когда дорожка имеет сложную конфигурацию (из-за особенностей разбивки территории). Например, для плит все нужно делать «параллельно» и «перпендикулярно». Да и асфальт по зигзагу не закатаешь.

В-третьих, трудозатраты и «цена вопроса».

Приведем лишь несколько примеров стоимости материалов, которые можно использовать в качестве настила для полов в подсобных помещениях или дорожек на участке:

• древесина – от 1 000 руб/м² (но ее еще нужно просушить, пропитать!);
• бетонная заливка – от 800 руб/м² (с учетом всех необходимых материалов);
• песчаник – от 260 руб/м²;
• плитка – от 400 руб/м².

А теперь обратим внимание на такие моменты:

• многие материалы придется резать, пилить, дополнительно обрабатывать;
• подготовительные мероприятия, о которых уже говорилось;
• долговечность. Древесина гниет, бетон трескается, песчаник крошится – «вариантов» много.

Используем резиновую крошку для покрытия

Если говорить о резиновой крошке, то она обойдется от 380 руб/м² (с полиуретаном в качестве вяжущего). Как говорят те, кто уже работал с этим материалом, это сможет выполнить любой хозяин, даже не имеющий опыта такой работы. Кстати, рекомендуемый слой «заливки» – не более 8 см. Такой толщины вполне достаточно.

 В продаже имеются и дорожки (рулонные изделия). Например, готовая полоса из резиновой крошки обойдется примерно в 860 рублей (3 м х 0,3 м). Более широкая – в 60 см, той же длины – стоит 1 680 рублей.

К сожалению, в нашей стране пока еще о таком материале мало что известно, поэтому постараемся пояснить.

Достоинства продукции

• Возможность укладки на любое основание. Его необходимо лишь предварительно утрамбовать. Незначительный вес резиновой крошки не создает никакой нагрузки на «основу».
• Простая методика проведения работ. Главное – неукоснительно соблюдать соответствующие рекомендации Производителя. Но это в первую очередь касается вопроса приготовления массы, предназначенной для «заливки», а сам процесс довольно несложный. Наемные профессионалы, которым к тому же нужно платить, точно не понадобятся.
• Высокая ремонтопригодность. В случае появления дефектов их устранение производится «точечным» методом.
• Травмобезопасность. Резиновая крошка после «монтажа» образует ровную, эластичную (мягкую) поверхность.
• Добавление различных красящих веществ позволяет обработанный участок вписать в любой ландшафт.
• Материал не подвержен истиранию.
• Как и любая резина, продукция отличается такими свойствами, как устойчивость к термическим воздействиям, влаге.
• Материал не выделяет опасных для здоровья веществ.
• Продолжительный (безремонтный) срок пригодности покрытия (не менее 8 – 10 лет, если соблюдалась технология монтажа).

Если же учесть и такие «плюсы» резиновой крошки: на поверхности не будут образовываться лужи (структура материала пористая); прорастать сквозь него трава; в морозы материал не будет «рваться» льдом, то преимущества использования данного покрытия неоспоримы.

Но это не единственная сфера применения резиновой крошки. Она может использоваться практически везде – на крыше гаража, при обустройстве отмосток зданий, детских или смотровых площадок и тому подобное.

Единственная «трудность» – поставить ограждение, чтобы масса не разливалась по всей площади, а оставалась (и застывала) в определенных границах.

Когда мы хотим вышить понравившуюся нам схему, которая не печаталась в журнале или не входила в готовый набор вышивки, приходится производить самостоятельный расчет канвы для вышивания.

Сделать это можно, если узнать каунт вашей канвы и количество крестиков в 10 сантиметрах. У меня на сайте была опубликована памятка для наиболее часто используемых каунтов Аиды и равмерки.

Чтобы определить количество канвы, которое потребуется на проект, нужно разделить количество крестиков по ширине (и отдельно сделать расчет по высоте) на соответствующее каунту значение, а потом умножить на 10. Результат получится в сантиметрах.

Покажу на примерах.

Пример 1. Как рассчитать необходимое количество канвы Аида 14 каунта для схемы, состоящей из 175 крестиков в ширину и 100 крестиков в высоту.

Пример 2. Как рассчитать количество равномерной канвы 36 каунта для схемы, состоящей из 250 крестиков в ширину и 185 крестиков в высоту.

Расчет канвы для вышивки. Пример 1

175:55=3,18

3,18*10=31,8

Следовательно, в ширину вышивка в чистом виде займёт 32 см. Смело округляйте в бОльшую сторону все полученные значения.

100:55=1,18

1,18*10=18

В высоту вышивка займёт 18 см.

Помните, что это только сам рисунок вышивки. Для работы потребуется также сделать припуски на закрепление канвы в пяльцах и последующее оформление готовой работы. Как минимум, стоит сделать по 10 см с каждой из сторон.

Значит, на 14 Аиде 175 х 100 крестиков потребуют 42 х 28 см канвы.

Расчет канвы для вышивки. Пример 2

Для расчета на канве равномерного переплетения важно учитывать, через одну нить предполагается шить или через две. В нашем примере расчет делается для вышивки через две нити. Для этого делим 250 на соответствующее каунту число - 71:

250:71*10=35

Аналогичным образом делим по высоте:

185:71*10=26

Получилось 35 см в ширину и 26 см в высоту. Вместе с припусками получается 45 х 36 см.

Калькулятор канвы

Ну, а для самых нетерпеливых, а также тех, кто, как и я, не слишком любит расчёты вручную, умные люди придумали калькулятор канвы.

Который способен в секунды посчитать и количество требуемой канвы, и количество крестиков в каком-либо количестве сантиметров вашего типа канвы.

Удачных всем расчетов!

Обсудить статью, задать вопросы и написать свои варианты расчетов можно в комментариях в Блоге вышивальщицы.

Поблагодарите автора лайком!

Подписывайтесь на канал Всё о вышивке!